Город Язд (Йезд) — один из самых колоритных и магических в Иране, по моему скромному мнению. Расположенный где-то между пустынями Кавир и Лут вдалеке от крупных городов, он примечателен лабиринтами атмосферного старого города, зороастрийскими святынями и вкуснейшими сладостями.

В 13 веке здесь побывал знаменитый путешественник Марко Поло и очень лестно отзывался о городе. В 14-15 веках его по каким-то причинам не разрушили завоеватели, и Язд стал центром торговли и ремесел, в основном изготавливали ковры, текстиль и шелк. После город пришел в упадок и был самой настоящей провинцией, до тех пор пока не построили железнодорожную ветку из Тегерана.

Город Язд

Сейчас же Язд является одним из главных туристических направлений в Иране, пожалуй лучшее место, чтобы побольше узнать о таком древнейшем культе, как зороастризм, и почувствовать себя путешественником средних веков, бродя по узким улицам старого города.

Полезные статьи по Ирану:

Достопримечательности Язда

Ateshkadeh (зороастрийский храм огня)

Зороастрийцев называют еще огнепоклонниками — огонь имеет исключительно важное значение в этом культе. Но сам храм — самое простое здание, что я видел в Иране! Похож на советский ДК, зато там хранится священный огонь, который не гаснет уже больше 1000 лет. Его переносили с места на место, и сейчас это точка паломничества зороастрийцев, живущих на территории Ирана, Индии и соседних стран.

Священный огонь

Башни Молчания

Расположены они на южных окраинах города. В традициях зороастризма трупы людей считаются нечистыми и их нельзя закапывать в землю (в принципе логично, учитывая насколько важна вода, добываемая из под земли в этих краях). Кремировать их тоже не могли, так как огонь священен и сжигать умерших, значит осквернять его. Так появились башни с открытым верхом, трупы клали туда, чтобы их могли съесть стервятники и прочие падальщики.

Сейчас эти обряды в Иране запретили, хотя в Индии есть последователи зороастризма и вроде как там такое еще встречается. Рядом с башнями находится современное зороастрийское кладбище, сейчас умерших хоронят в цементе, таким образом соблюдая правила.

Старый город

Как говорят, старый город Язда один из наиболее древних сохранившихся во всем мире! Отправляетесь на прогулку рано утром, пока нет туристов и солнце жарит не так сильно, а места действительно магические.

Вы обязательно потеряетесь среди узких переулков и высоких стен. Все дома кажутся безжизненными, но на самом деле во внутренних дворах кипит жизнь. Можно взобраться на крышу и так и переходить с одной на другую, не спускаясь вниз — таково устройство этих кварталов.

Обратите внимание на бадгиры — традиционные высокие башни, они служат кондиционерами в жарком и сухом местном климате. Они улавливают ветер и направляют его вниз в комнату, иногда еще охлаждаясь благодаря каналам с холодной водой — гениальное инженерное сооружение для того времени.

Masjed-e Jameh

Главная мечеть города с самыми высокими в стране минаретами, которые никак не влезали у меня в кадр:) Интересно, что на стенах можно найти символ «свастики» или как говорят у нас «коловрат», что еще раз подтверждает универсальность его для многих народов и древнее происхождение.

Историки считают, что мечеть была построена в 15 веке на месте старого зороастрийского храма огня.

Внутри мечети

Amir Chakhmaq Complex

Огромный комплекс интересной формы и архитектуры.

Музей воды (Yazd Water Museum)

Довольно интересный музей, рассказывающий и показывающий, как местные жители добывали воду в таком сухом и пустынном регионе. Оказывается, уже на протяжении 2000 лет иранцы рыли каналы, называемые «канат». В начале они находили источник воды, а потом копали эти каналы так, чтобы вода могла течь для снабжения питьевой водой и полива сельхоз угодий. На самом деле, и сейчас есть люди которые ценой невероятных усилий роют каналы, другого способа снабжения водой жителей маленьких деревень еще не придумали, видимо. Этот каторжный труд хорошо оплачивается по местным меркам, почти как труд шахтеров у нас.

Выставка в музее воды

Фото в музее

Тюрьма Александра (Alexander’s Prison)

Гиды всем говорят, что это место — тюрьма с глубокой ямой, выкопанной самим Александром Македонским. На самом же деле — это школа, построенная еще в 15 веке, а колодец был вырыт для каких-то хозяйственных нужд.

Сад Bagh-e Dolat Abad

Уютный сад с самым высоким бадгиром в мире — 33 метра. Здесь растут апельсины, гранаты, виноград и можно укрыться от летнего зноя.

Окрестности Язда

В окрестностях города можно посетить сразу несколько интересных мест, самое удобное — взять такси на пол-дня или весь день.

Чак Чак

Самое важное место для паломничества зороастрийцев, расположенное в 72 км от Язда в пустыне. По легенде дочь последнего доисламсого правителя в этом месте окружила армия завоевателей. Заплакала, взмолилась она своему богу, и тот открыл скалы и защитил ее. Из скалы до сих пор капает небольшой источник, который как бы символизирует слезы девушки, а само название Чак-Чак переводится как «кап-кап». Ежегодно с 14 по 18 июня здесь проходит фестиваль огня.

Харанак

Один из последних сохранившихся грязевых городов в Иране, которому более 1000 лет.

Мейбод

Мейбод известен прежде всего замком Нарин, который историки считают самым древним образцом кирпичной кладки в Иране.

Путешествие в Чак-Чак, Харанак и Мейбод на машине с осмотром интересных мест займет 7-8 часов, это такой стандартный тур для туристов, либо вы его можете проделать сами, арендовав водителя с машиной.

Где переночевать?

Центр города расположен очень компактно, большинство отелей находится как раз там, выбор большой. Я жил в Kalout Hostel неподалеку от Masjed Jameh — он спрятан где-то между улочек с саманными домами, и найти в первый раз не так-то просто. Зато внутри чисто, уютно, везде ковры и вкусно кормят. Стоимость места в общей комнате+завтрак 350000 риалов (9,5$) — стандартная цена для Ирана.

Отметил на карте внизу поста другое бюджетное жилье — выбрать есть из чего.

Как добраться в Язд?

На самолете

Немногие прилетают в Язд на самолете, но все же здесь есть аэропорт к западу от города: несколько рейсов в неделю в Тегеран (50$), Бандар-Аббас (60$) и еще некоторые города Ирана.

На автобусе

Тегеран — 10$, 8 часов.
Исфахан — 150000 риалов (4$), в пути 5 часов.
Кашан — 8$, 4,5 часа.
Керман — 5$, 4 часа в пути.
Шираз — 360000 риалов (почти 10$), 6 часов.
Мешхед — 13$, 13 часов в пути.
Бандар-Аббас — 9$, 11 часов.

Дороги в пустыне

На поезде

Ж/д вокзал расположился в 3 км к юго-западу от центра и порождает следующие поезда (цены указаны для купе):

Тегеран — 340-600 тыс. риалов (9$-16$), 7-8 часов.
Кашан — 250-320 тыс. риалов (6$-9$), 4 часа.
Керман — 300 тыс. риалов (8$), 7 часов в пути.
Мешхед — 870 тыс. риалов (23$), 14 часов в пути.
Бандер-Аббас — 400-690 тыс. риалов, (11$-18$), 11 часов.

Для просмотра этой карты необходим Javascript

Язд считается одним их наиболее ярких и харизматичных городов . Он имеет статус административного центра одноимённой провинции и находится в центре страны, располагая целым рядом интересных достопримечательностей, включая традиционные восточные базары и ветряные башни - «бадгиры». Кроме того, он славится изысканной архитектурой и широкими возможностями для шопинга, позволяя любителям покупок удовлетворить самые желанные потребности.

Особенности

По своей структуре и технологическому оснащению, Язд можно назвать уникальным городом. Современные постройки и широкие бульвары сочетаются здесь со старинными домами, а роль кондиционеров зачастую исполняют так называемые «бадгиры» - вентиляционные трубы, обеспечивающие охлаждение воздуха в домах. Вместе с тем, в городе хорошо развита инфраструктура, используются высокотехнологичные коммуникации, есть фабрики по производству шёлка, который пользовался большим спросом у иностранных торговцев ещё во времена Марко Поло, а также образовательные, культурные и административные учреждения. Для гостей построены комфортабельные отели со всеми удобствами, налажено транспортное сообщение, присутствуют музеи и живописные парки, где можно увлекательно провести время, знакомясь с традициями и историей Ирана или прогуливаясь по зелёным аллеям. Этнический состав представлен персами, курдами, азербайджанцами и представителями других народностей. Главной религией является зороастризм.

Общая информация

Площадь территории Язда невелика и составляет несколько десятков кв. км, при численности населения свыше 500 тысяч человек. Местное время опережает московское на полчаса зимой и на 1,5 часа летом. Часовой пояс UTC+3:30 и UTC+4:30 в летнее время года.

Краткий экскурс в историю

Первые упоминания о городе относятся к эпохе за 3 тысячи лет до начала нашей эры, когда он назывался Исатис и принадлежал к древнему восточному государству Мидия. В силу своего географического месторасположения, в самом сердце Ирана, исторически, Язд оказался в стороне от многих войн и лишений, сотрясавших эти земли, а в самые неспокойные времена тут процветали науки и ремёсла, сохранившиеся по сей день. В давние годы в этих местах существовали многочисленные дервишские школы, называвшиеся «ханаками», а Язд считался последней твердыней Персии. Между тем, Язд несколько раз разрушался и тоже пережил немало тяжёлых периодов. В эпоху Чингисхана, от гонений в городе скрывались многие выдающиеся поэты, художники, учёные. В средние века, сюда наведывался великий путешественник Марко Поло, поведавший в своих рассказах о чудесных шелках, которые ему довелось увидеть на здешних рынках. Интересно, что облик старого района Язда по сути не изменился по прошествии сотен лет, и по мнению ЮНЕСКО он входит в число уникальнейших архитектурных объектов мира.

Климат

Климатические условия в провинции считаются едва ли не самыми сухими на территории всего Ирана. Осадки выпадают здесь очень редко, поэтому испокон веков в области строились «гранаты», представлявшие собой подземные каналы для воды. Сейчас их заменили резервуары и скважины, снабжённые современным оборудованием. В летние месяцы жара в городе порой достигает +40 градусов, а вот зимой может опускаться до нуля и ниже. Посещать провинциальную столицу лучше ранней весной и поздней осенью, когда тепло и сухо, но нет изнуряющей жары.

Как добраться

Наиболее оптимальным вариантом маршрута до Язда служит перелёт в , а оттуда уже местными авиалиниями в аэропорт столицы провинции. Кроме того, город связан железнодорожным и автобусным сообщением с другими регионами и населёнными пунктами страны.

Транспорт

Самыми распространёнными средствами передвижения в пределах городской черты служат такси, хотя территорию Старого города вполне можно обойти пешком.

Достопримечательности и развлечения

Старинный район Язда считается здесь главным историческим объектом. Облик подавляющего числа зданий совершенно не претерпел изменений в течение столетий, а их тёмно-коричневые стены, сложенные из обожжённого на солнце сырцового кирпича и давно устаревшие конструкции ветровых башен-«багдиров» на крышах домов, служат своеобразным символом ушедших эпох. Поднявшись наверх, можно обозреть город и увидеть бескрайние пустынные ландшафты, его окружающие. Среди наиболее ярких архитектурных сооружений Язда выделяется зороастрийский храм Аташкаде, который ежегодно посещают представители этой религии со всех точек планеты. Священный огонь храма, расположенный в центральном зале, поддерживается с 470 года.

Среди других религиозных достопримечательностей выделяются Большая Пятничная Мечеть с библиотекой, где хранятся древние манускрипты, и мечеть Амир Чакхмагх, находящаяся прямо напротив музея воды, где любознательные туристы могут узнать много интересного о системе водоснабжения, функционирующей здесь в разные годы и по сей день. Примечательны также Дом собраний, Башня Ветра, сад Мозаффар, медресе Шамсия, мавзолей Доваздех-Имам и кладбище солдат, посвящённое иранцам, погибшим в годы войны с Ираком. В некотором отдалении от городской черты, посреди пустыни, раскинулся древний религиозный комплекс Амир-Чакмак, а неподалёку от него расположены зороастрийские башни молчания Дакмех. Есть в окрестностях города и ещё несколько археологических комплексов, куда можно добраться на автомобиле или на экскурсионном автобусе.

Кухня

Многие рестораны и кафе Язда находятся в старинных зданиях, имеющих богатую историю, поэтому пребывание в них дополняется ощущением непередаваемого духа старины. В роли одного из них выступает ресторан Хаммам-э Хан, размещённый в помещениях старого хаммама. Сводчатые потолки, журчащая вода в купальнях и искусная настенная керамика, добавляют процессу трапезы изрядную долю романтизма. Многие заведения имеют весьма выгодное месторасположение и располагают отличными видами из окон, прямо на главные городские достопримечательности. Любителям сладостей непременно стоит заглянуть в специализированную кондитерскую на бульваре Джомхурийе-Эслами или в заведение Amiran Paludeh, где гостям предлагается опробовать вкуснейший щербет.

Шопинг

Главными местами для покупок в Язде считаются базары Старого города. На многочисленных прилавках выставлены замечательные ковры, отличающиеся более низкими ценами по сравнению с Тегераном и популярными туристическими центрами Ирана, чеканные и кожаные изделия, всяческие специи, сладости и сувениры. Отдельного внимания заслуживают знаменитые яздские шелка, из которых сотканы платки, покрывала и всевозможные предметы лёгкой одежды.

Язд ежегодно привлекает тысячи путешественников, пленяя их своей восточной непосредственностью, красотой архитектуры, богатым культурным и историческим наследием. Пребывание в этом городе, позволяет гостям оценить многие достоинства и поближе познакомиться с этой удивительной страной.

| Йезд - центр зороастризма и уникальный город в Иране

Йезд - центр зороастризма и уникальный город в Иране

В 400 км северо-восточнее Шираза (500 км юго-восточнее Тегерана), на высоте 1215 м над уровнем моря, лежит центр древней религии зороастризма, господствовавшей в Персии до прихода ислама, - Йезд. Город считается одним из самых древних постоянно населенных мест планеты. Окруженный горными цепями Шир-Кух и целой сетью фортификационных сооружений, город лишь в 642 г. н. э. был захвачен арабами, но продолжал оставаться важным пунктом на караванных маршрутах из Индии в Среднюю Азию. В конце XX в. ЮНЕСКО признало Йезд городом, имеющим вторую по возрасту городскую застройку в мире.

Вне всякого сомнения, это один из красивейших и самобытных городов Ирана. Удивительно, как мало туристов сюда приезжает, если сравнивать с Исфаханом и Ширазом. Тем приятнее немногим, приехавшим в Язд. Именно этот город является центром зороастризма (огнепоклонничества), и именно здесь каждый третий горожанин исповедует эту древнюю веру в величие огня. Собственно, само название города Йазд (Яздан) переводится как "Божественный". Язд видал таких знаменитых путешественников, как Марок Поло и Афанасий Никитин.

Достопримечательности Йезда

Главная достопримечательность Йезда - сам город и его уникальная архитектура. Местные дома веками строились в виде ветровых башен "бад-гирс" с круглыми куполами и своеобразной системой пассивной вентиляции, и к тому же снабжались хитроумными приспособлениями для сбора воды, что отразилось во внешнем облике города.

Главными достопримечательностями считаются башня Доулат (высота 33 м), Дахме или Кале-е Хамуша (Башни тишины, места погребения по зороастрийскому обряду), остатки городских оборонительных стен XII-XIV вв., "башня огня" Аташкаде, на которой вот уже 3 тыс. лет горит негасимый огонь, зороастрийские святыни Кале-йе Асадан ("Крепость львов") и Чак-Чак (52 км севернее Йезда), мечеть Амир-Чахмак (Джоме, XIV в.) - фактически целый исторический комплекс, состоящий из мечети, общественных бань, гостиницы, мавзолея, трех водохранилищ и портала одного из базаров Йезда, погребальная мечеть Махбаре-е Давазда-Имам ("Святыня двенадцати имамов"), Пятничная мечеть Джаме (1324-1364 гг., одна из самых высоких в стране), мечеть и мавзолей Саеда Рон-ад-Дина (XIV в.), огромные купола Дома воды, сад Доулат-Абад, Базарные ворота с двумя небольшими минаретами, "темница Александра" Зендан-е Искандер (странное круглое сооружение, стены которого покрыты надписями с именами всех шиитских имамов), музей Йезда (Аине-ва-Роушани) в археологическом комплексе "Зеркальный дворец", Музей естествознания городского отдела образования и исторический комплекс Бак-е Доулат.

Ну и, конечно, традиционные восточные базары, а их в Йезде ни много ни мало 12, среди которых наиболее популярны Базар-е Хан, Ювелирный базар и базар Пандже-Али. Йезд, вероятно, лучшее место в стране для покупки шелка, кашемира, парчи и тафты, а также всевозможных текстильных изделий, что и неудивительно: именно ткацкая промышленность вот уже много веков обеспечивает городу процветание.

Прогулка по крышам Старого города в Йезде - излюбленное развлечение немногочисленных самостоятельных туристов, путешествующих по центральному Ирану. Постройки за редким исключением расположены настолько близко друг другу, что прогулку по крышам можно легко заменить променадом по узким улочкам. Поднимаясь по глиняным лестницам, будьте осторожны; большинство домов и заброшенных зданий находятся в аварийном состоянии, и ступать на крыши следует осторожно.

Для прогулки по Старому городу лучше нанять местного гида, который не только расскажет об истории места, но и проведет по секретным ходам и даст возможность взглянуть на быт местного населения, пригласив в дом. Найти сопровождающего не составит труда; гиды предлагают свои услуги на автобусном и железнодорожном вокзале.

Как добраться до Йезда

Йезд расположен в 300 километрах к юго-востоку от Эсфахана, в 440 километрах к северо-востоку от Шираза и в 630 километрах юго-восточнее Тегерана. Добраться до глиняного города удобнее всего на рейсовых автобусах, ежедневно курсирующих из Эсфахана, Шираза и Тегерана в Йезд. Автобусный терминал расположен в 10 километрах к юго-западу от центра города, неподалеку от аэропорта. Добраться до вокзала можно на такси или маршрутке от площадей Beheshti и Azadi; стоимость проезда - порядка 10000 IRR (~$1,0). Билеты на междугородние маршруты лучше всего приобретать в туристических агентствах, а не на вокзале; наценка минимальна, но сотрудники подскажут лучшие маршруты пересадок и помогут организовать трансфер.

Железнодорожное сообщение соединяет Йезд с Тегераном. Поезда курсируют трижды в день через Кашан, Кум и Бендер-Аббас; время в пути - около восьми часов, в зависимости от класса поезда. Из Тегерана рейсы отправляются в 20:35 и 22:20. Стоимость проезда составляет от 50000 IRR (~$5,0) за человека в один конец.

Международный аэропорт провинции Йезд, расположенный в 10 километрах от центральной части города, ежедневно принимает несколько рейсов из Тегерана. Время полета из столицы Ирана в Йезд составляет 70 минут; рейсы осуществляются дважды в день. Несколько раз в неделю осуществляются из Йезда в Дамаск и Дубай.

Счастье тому, кто желает счастья другим. (Заратустра)

Зороастризм. Достопримечательности Йезда: Башни Молчания в Йезде, Храм огня Атэшкадэх в Йезде, Храм огня Чак Чак (Пире-Сабз).

Строго говоря, главных исторических центров зороастризма в Иране два – Йезд и Керман. Хотя по численности самая большая зороастрийская община в Тегеране, что естественно, поскольку Тегеран самый большой мегаполис Ирана, и народ потихоньку туда мигрирует. Но Йезд второй по количеству зороастрийцев город, а по процентному соотношению, наверное, и первый – считается, что их в Йезде около 5%. И именно Йезд является общепризнанным духовным центром зороастризма.

Вообще, осталось зороастрийцев в Иране уже не так уж и много – по разным оценкам от 27 до 50 тысяч. Поэтому оценка в 5% для Йезда с его 505 000 населением представляется завышенной.

Не известно, был ли Заратустра (он же Зороастр – в греческой транскрипции), пророк зороастризма, реальной личностью, или же мифической. Достоверно точно также не определено, когда именно возникла эта религия, но зороастрийская традиция называет 1738 г. до н. э., а ученые склоняются приблизительно к периоду 1000 – 754 г. до н.э. До этого времени иранцы предположительно исповедовали ведизм – начальную форму индуизма, либо сабеизм – поклонение звездам.

По началу новая религия “не пошла” – Заратустра за первые 10 лет проповедования сумел обратить только своего двоюродного брата. Но потом удача ему улыбнулась – Заратустре удалось заинтересовать своими идеями царя Кави Виштаспа, после чего процесс пошел довольно бодро.

Зороастризм - это, по сути, современное название этой религии, образованное от имени ее пророка, Заратустры. Ранее более употребимым было название «маздеизм », происходящее от имени бога – творца, Ахура Мазда . Сами зороастрийцы называют свою религию «маздаясна» – «почитание Мазды», или «вахви-даена» – «благое миропонимание», а себя называют «бехдин» – «благоверные».

Бог у зороастрийцев тоже един – это Ахура Мазда, «Мудрый Бог», идеальный создатель всего сущего (также известный, как Ормузд). Тем не менее, кроме Ахура Мазды существуют еще Амешаспенты – шесть его божественных творений, каждое из которых представляет собой одну из ступеней духовного развития и покровительствует соответствующим земным созданиям Мудрого Бога – людям, животным, огню, металлам, земле, растениям и воде.

Все главные принципы религии закодированы в фаравахаре – символе зароастризма.

Фаравахар на храме огня Атэшкадэх в Йезде

Сам по себе крылатый солнечный диск изображался также египтянами и ассирийцами над царственными особами для обозначения их славы. Но зороастрийцы усложнили символ, привнеся в него собственные понятия. Надо сказать, что толкований символов, заложенных в фаравахар, довольно много.

Бородатый человек – мудрость, опыт, стремление к совершенству и самостоятельность, позволяющие отличать добро от зла, даруемые Ахура Маздой людям; поднятая рука указывает на небо, напоминая об обязательствах перед богом;

Кольцо, которое держит человек – «кольцо договора» – напоминание об обязанности всегда выполнять обещания (вариант – кольцо перевоплощений души; однако, тема перевоплощений в зороастризме не имеет особого развития – душа попадает в тело, когда оно еще в утробе матери, и покидает его после смерти, попадая в рай (дом Песен) или в ад; судьба человека определяется борьбой добра со злом, понятия «колеса Сансары» – череды возрождений души в новых материальных формах – в зороастризме нет);

Диск в середине изображения – вечность, напоминание о цикле жизненного пути, который должен быть благочестивым, для того, чтобы после смерти душа навсегда обрела рай;

Пять рядов перьев на крыльях (на фото, правда, рядов три, а не пять) – количество Гат – гимнов-молитв Богу (вариант – этапы продвижения души к Богу);

Две «ножки»/ленты – пути добра и зла;

Хвост – руль, направляющий к добру или злу;

Три ряда перьев на хвосте – триада зороастрийской религиозной этики: «благие мысли, благие слова, благие дела».

Историки, между тем, считают, что эти толкования символизма фаравахара возникли в народной среде в относительно недавний период, и не имеют ничего общего с исторической достоверностью. Для них это лишь обозначение царской славы и власти, дарованной Богом, а также лучшей части человеческой души, принадлежащей Богу, и ведущей человека к нему, прообраз ангелов-хранителей.

Ангра-Майнью (Ахриман) – злая противоположность Ахура Мазды, стремящаяся испортить его творения. Жизнь представляет собой вечную борьбу добра и гармонии (которые представляет Аша, одна из созданных Ахура Маздой Амешаспент) со злом – Друдж. Соответственно, верующий зороастриец обязан всячески способствовать победе добра, творя его по мере сил. И однажды произойдет окончательная битва, в которой Ахура Мазда победит. Души мертвых из рая и ада вновь будут призваны на суд и пройдут через поток расплавленного металла, который будет приятен для праведников, и в котором сгорят грешники, после чего настанет эра всеобщего благоденствия.

У зороастрийцев сложные погребальные традиции. Тело умершего осквернено смертью. Прикасаться к нему могут только могильщики – насассалары , чья профессия передавалась по наследству, и накладывала на них серьезные ограничения. Жилища насассаларов стояли на отшибе, они должны были жить отдельно даже от членов собственной семьи, предупреждать о своем появлении звоном специальных колокольцев.

Поскольку для зороастрийцев земля, вода, огонь и растения священны, то возникала серьезная проблема с утилизацией тел. Закопать или сжечь нельзя – это осквернит землю или огонь. Выход был найден своеобразный. Строились специальные погребальные сооружения – астоданы (Башни молчания) , выложенные камнем изнутри, исключающим контакт мертвой плоти с землей, с круглыми крышами-площадками, окруженными высокими глиняными стенами.

Насассалары несли тела на носилках. Родственники сопровождали процессию на некотором расстоянии. Подниматься в Башни молчания было разрешено только насассаларам.

Описание процесса погребения выглядит жутковато. На внутренней крыше-площадке башен тела усаживали или укладывали, после чего оставляли на растерзание птицам-падальщикам. Желудки стервятников содержат некий фермент, убивающий продукты разложения, что способствовало обеззараживанию разлагающихся трупов. Высокие стены защищали от возможного растаскивания кусков плоти (и, соответственно, осквернения земли) зверями. В центре площадки имелся колодец. Ближний к колодцу круг предназначался для детских тел. Средний – для женских, дальний – для мужских. Площадка имела небольшой наклон к центру и желоба, по которым в колодец стекала кровь. Когда тела обгладывались до костей, высушенные солнцем останки дробились, сбрасывались через колодец в хранилище-костяницу и засыпались известью. Когда башня заполнялась, строили новую.

В начале XX века многие зороастрийцы стали считать традиционный обряд захоронения устаревшим. Города вплотную подошли к Башням молчания, поголовье стервятников существенно уменьшилось. Кроме того в 1851 году в Тегеране открылся первый университет – Дар уль-Фунун. Студенты-медики столкнулись с проблемой: ислам запрещал без надобности вскрывать тела мусульман, что затрудняло обучение. Для учебных целей тела стали похищать из Башен молчания. В результате тегеранские зороастрийцы организовали новое кладбище в 10 км от Тегерана, где стали хоронить покойников в могилах, выложенных камнем, и укрепленных бетонными коробами, исключающими контакт плоти с землей.

Более консервативные зороастрийские общины Йезда и Кермана продолжали традиционную практику вплоть до 70ых годов XX века, когда она была наконец запрещена законом.

Индийские зороастрийцы – парсы (персы, ушедшие в Индию в начале XVIII века от преследований мусульман) по-прежнему продолжают хоронить своих мертвых в Башнях молчания. У парсов они, похоже, немного сложнее – сброшенные в костницу останки после их постепенного измельчения вымываются дождевой водой через специальные угольные фильтры в колодцы и дальше в море (в Мумбае). У парсов свои проблемы – города тоже подошли к башням, но пока это решается тем, что в Индии Башни молчания традиционно окружены защитными поясами из деревьев и кустарников. Главная беда – катастрофическое сокращение численности падальщиков на 99,9% в результате применения в Индии в 90ых годах XX века диклофенака – противовоспалительного препарата для скота, запрещенного лишь в 2006 году. Парсы пытаются теперь разводить падальщиков, а пока стараются утилизировать тела, усиливая воздействие на них солнечной энергии, устанавливая специальные зеркала.

Утром за мной в отель заехала Фереште и мы отправились к Башням молчания на окраине Йезда. В Йезде их две. Обе рядом.

У подножия башен колодец и здания, где траурная процессия могла остановиться и проститься с покойным, прежде чем его тело будет поднято в башню.

У подножия башен молчания

Колодец с ветряными башнями – бадгирами для охлаждения воды

Подъем к правой башне не кажется слишком крутым

С башни открывается красивый вид на Йезд.

Внутри Башни молчания выглядят несколько заброшено. Круглая площадка, где раскладывали тела для их поедания стервятниками. Посередине засыпанный колодец, куда сбрасывали измельченные кости, иссушенные солнцем.

Жутковато немного. Хотя, казалось бы, какая разница? Кладбище, оно и есть кладбище. Не убивали же здесь никого.

Йезд, Башня молчания, засыпаный колодец

Было жарко. Вроде и высота небольшая, и подниматься не так, чтобы очень тяжело, но Фереште стало нехорошо, и мы договорились, что она возвращается к машине. За ней приедет Сина, они дождутся меня, потом вместе отвезем ее домой, и Сина продолжит экскурсию.

А я, тем временем, полез на соседнюю башню, куда экскурсии не водят.

Башня молчания, на которую туристов не водят

Лезть на вторую башню со стороны комплекса зданий у ее подножия не очень удобно, но и сложности особой подъем не вызывает. Лишь ближе к вершине пришлось перелезать через стены – проход заложен камнями.

Но вход в саму башню открыт.

Со второй башни открываются еще более живописные виды.

Башня молчания, вид на Йезд

Сина с Фереште возвращаются к машине

Внутри второй Башни молчания.

Со второй башни первая как на ладони.

Спустился по тропинке – это дольше, но удобнее.

Огонь, будучи священным для зороастрийцев, имеет важное ритуальное значение, являясь одним из символов благочестия Ахура Мазды и гармонии и добра Аши. Зороастрийцы считают, что существует большое количество разных типов огня: огонь небесный, огонь из дерева, огонь жизни в человеке и животных, домашние огни различных представителей общины – купцов, крестьян, мастеровых, военных, священников и т.д.

В почитание Ахура Мазды со временем стали возводиться храмы огня, представлявшие собой небольшие скромные глиняные помещения с толстыми стенами, оштукатуренные изнутри, с куполом, покоящимся на четырех колоннах и алтарем с латунной чашей с вечным огнем в углублении одной из стен, скрытый от молящихся перегородкой. Окна, как правило, отсутствовали, поскольку ничто не должно касаться священного огня, даже не менее священный солнечный свет, имелось лишь отверстие в куполе для вентиляции. Жрецы священнодействовали с огнем, надев специальные одежды, шапочку, перчатки, повязку, закрывающую рот, чтобы не осквернить его ни прикосновением, ни дыханием.

Считается, что наибольшее количество таких храмов огня было построено при Сасанидах, активно продвигавших религию для укрепления своей власти в конце третьего века. Археологам, однако, удалось на территории Мидии найти и значительно более древний храм огня, относящийся к VII веку до н.э., в котором огонь из главного закрытого зала мог переноситься на плоскую крышу для всеобщего обозрения. Похоже, что в деревне Абьяни храм как раз такого типа,

Огни также различались по степени святости. Главный огонь, Аташ Бахрам (Победоносный), постепенно собирался из 16 разных видов огней – из домов, представляющих все социальные слои зороастрийской общины, и главного, зажженного попаданием молнии в дерево, который могли дожидаться годами. От Бахрама зажигали огни городских храмов, от городских огней – сельских, от сельских – огни домашние (и многих в домах имелись отдельные комнаты с горящим в них священным огнем).

Следующий по иерархии огонь – Аташ Адаран, собираемый из 4 видов огней от представителей четырех сословий – жрецов, служащих (военных и чиновников), крестьян (земледельцев и скотоводов) и городских работяг – ремесленников и рабочих. Процедура его создания занимала 2-3 недели.

Каждый тип огня может гореть только в храме, соответствующем ему по иерархии. Аташ Бахрам только в главных храмах, с отдельным помещением для огня, куда могут входить только высшие представители зороастрийского духовенства. Аташ Адаран – в Домах Огня (Атэшкадэх), где его могут обслуживать жрецы рангом попроще – мобеды .

Однажды зажженный священный огонь не должен погаснуть никогда, ибо это будет означать победу сил тьмы. Горение поддерживают специальные жрецы, подкладывая кусочки миндального, абрикосового деревьев и сандала. Каждый огонь требовал со временем особой процедуры обновления и очищения. Каждому царю полагался свой собственный огонь, как один из символов статуса.

После разгрома империи Сасанидов арабами в 651 году в исламизированной Персии заострийцам пришлось довольно туго. В начале VIII века значительная их часть ушла в Индию, где они были встречены благосклонно. В Индии зороострийцы осели довольно обособленными общинами, преимущественно в Бомбее, став известными как «парсы». Благодаря благоприятному окружению к настоящему времени численность заострийцев-парсов оценивается приблизительно в 100 000 человек, что в 2-4 раза больше, чем последователей этой веры на ее родине, в Иране. Парсы превосходят средних индусов по уровню образования и достатка. Несмотря на свою относительную немногочисленность, они внесли большой вклад в историю Индии: именно парсы основали в Индии первую политическую партию, общественную больницу, печатный станок и газету, университет и фондовую биржу.

Очередной расцвет зороастризма в Иране пришелся на 1925-1941, эпоху власти Реза-шаха Пехлеви, который сделал ставку на популяризацию древней религии для укрепления своей власти, продвижения светских реформ, и ослабления авторитета исламских имамов. Зороастрийцы получили равные с мусульманами права, шиитская символика намеренно вытеснялась символикой зороастрийской, приветствовалось изучение доисламской истории Персии, учение и философию зороастризма стали преподавать в университете – зороастризм вошел в моду. Усилились связи с индийскими парсами, оказавшими серьезную помощь своим братьям по вере.

Так, именно на средства парсов в 1934 году был построен храм огня Атэшкадэх в Йезде . Строго говоря, как я писал выше, Атэшкадэх не столько собственное имя храма, сколько его тип – “Дом Огня”, вид храма, в котором горит огонь второго уровня, Аташ Адаран, собираемый из 4 других огней. Выглядит Атэшкадэх скромно, как и положено храму огня. Перед храмом небольшой чистый двор с бассейном и сад.

В бассейн традиционно бросаются монетки

Чаша с огнем, непрерывно горящим с 467 года, и привезенным в Йезд из Эрдекана, второго по величине города остана (провинции) Йезд, отделена от посетителей толстым стеклом (чтоб не осквернили ненароком). Интерьер незатейливый: картина с изображением Заратустры и несколько пояснительных текстов относительно самого храма, а также ценностей и символов зороастризма.

Незатейливый интерьер храма огня Атэшкадэх

Священный огонь храма Атэшкадэх, упрятанный за защитное стекло (чтобы исключить осквернение)

Текст, поясняющий символизм Фаравахара

Мусульмане имели обыкновение до начала XX века презрительно называть зороастрийцев “гебры” (неверные) и “огнепоклонники” (намекая, опять же, на их якобы язычество), что зороастрийцев страшно оскорбляет – они не поклоняются огню, огонь лишь символ Ахура Мазды, единого Бога, также как для крест – символ христианства, а полумесяц – ислама.

Текст, поясняющий, что зороастрийцы не поклоняются огню, а поклоняются Ахура Мазде, чей символ – огонь, и рассказывающий долгую историю жизни огня храма.

Рядом с храмом небольшой музей, рассказывающий о жизни зороастрийской общины.

Музей зороастрийской общины

Положение женщины в зороастрийском обществе было более свободным, чем в мусульманском. У нее было существенно больше прав, теоретически женщина могла даже стать жрецом – мобедом . Ряд ограничений, тем не менее, конечно, имелся. Так, во время менструации женщина считалась нечистой, и не должна была находиться рядом с близкими до ее окончания и проведения обряда очищения. Лиц зороастрийские женщины не закрывали (хотя в Кермане при выходе “в люди” предпочитали следовать исламским обычаям, чтобы не нарываться на неприятности; в Йезде этим не заморачивались).

На фото этого не видно, под верхней одеждой для зороастрийца (и мужчин и женщин) обязательно должна быть надета седре – белая (тоже символ чистоты Ахура Мазды) нательная рубаха, сшитая особым образом из одного цельного куска ткани (обычно хлопка; есть список разрешенных тканей) с 9 швами, которые, в свою очередь, символизируют 9 элементов человека – сама жизнь, внешность, тело, кости, сила, дыхание, сознание, душа и фараваши – личный дух-хранитель. На седре повязывается кошти – белый шерстяной поясок в палец толщиной из 72 нитей (по количеству глав Ясны в Авесте, собрании священных гимнов зороастрийцев), завязанный на 6 узелков (по числу главных праздничных дней), символизирующий следование заветам Ахура Мазды. Узелки ежедневно перевязываются по нескольку раз, что сопровождается чтением молитвы и является символом приобщения к единству и благодеяниям всех зороастрийцев.

Другая важная зороастрийская святыня – храм Пире-Сабз или Чак-Чак , расположенный в горах в 72 км от Йезда. Согласно легенде, в 640 г. принцесса Никбану, одна из дочерей последнего персидского царя из династии Сасанидов, преследуемая арабской погоней, обратилась с молитвой о помощи к Ахура Мазде, и гора чудесным образом разверзлась, впустив ее, и укрыла от преследователей. Арабы осадили гору. Принцесса страдала от голова и жажды. От жажды она спаслась, ударив своим посохом в пол пещеры, от чего с потолка закапала вода. Но кончилась история все равно печально – не желая сдаваться врагу, принцесса бросилась со скалы. С тех пор гора ее оплакивает слезами из неиссякаемого источника (Чак-Чак с фарси переводится как Кап-Кап). А в укрывшей принцессу пещере сделали храм, куда в июне съезжаются сотни паломников- зороастрийцев, для которых построены на склоне гостевые дома, в другое время пустующие.

Дорога на Чак-Чак проходит по живописной пустыне

Зороастрийская традиция требует от паломников, приезжающих в храм на машинах, остановиться, как только они увидят храм, и идти дальше пешком.

Но мы же не паломники, нам позволительно и доехать.

К храму ведет лестница, достаточно пологая.

Гостевые дома

Вход в храм Пире-Сабз (Чак-Чак). Согласно легенде дерево у входа выросло из посоха принцессы

На дверях храма Чак-Чак изображение Заратустры

На самом деле грот рукотворный. Посредине стоит алтарь для огня.

“Слезы горы по принцессе” чакчакают в заботливо подставленные пластиковые ванночки.

По иерархии огней Пире-Сабз (Чак-Чак) тоже Атэшкадэх – Дом Огня

Скромное убранство храма

Рядом комната для паломников

Больше фотографий можно увидеть в .

Если эта заметка понравилась, буду премного благодарен, если вы поделитесь ею в соцсетях, нажав на соответствующие кнопки ниже – это поможет продвижению сайта.

А если на форму заказа билетов ниже нажмете, то и вовсе замечательно. Спасибо!